镇江位于江苏省境内，是一个地级市，镇江的历史非常悠久，保留了大量的人文历史建筑物和文化非物质遗产，这里可以感悟到古代文人的气息和风采，也可以感悟现代中国商业发展的新趋势，下面给大家分享镇江一日游最佳路线图。

尝试一个人，出去走走一天，与这个世界的联系就是你是其中一个独立的没有牵挂的生命 ，选隔壁的小城市镇江很不错。?

比不上她的别名“润州”“南徐”“京口”典雅柔软而有江南味儿，“镇江”这个名称多了几分金戈铁马的霸气，难怪能出许多帝王与英雄??

19日上午k559到镇江已经10点半，初入梅的六月天空憋着雨点，阳光躲在云层里，阴凉里有些闷，可是不妨碍出行。?

打车去西津渡只要起步价，司机很负责地把我丢在有“西津渡”三个字的石头前来昭示镇江人的实诚，我一路上听他说镇江名人，当我搬出“赵伯先，茅以升和辛弃疾”时，他颇有些震撼，他又爆出“李岚清”来显示当代镇江的实力。我们彼此友好地告别时，他不忘告诉我“李嫂锅盖面”的知名度……我觉得镇江人很爱家乡。?

刻有“西津渡”三个字的大石头的左边有个白色仕女雕像，我走过去细看，原来镇江还有一个才女“京江(长江镇江段名京江)女”杜秋娘，刚才和司机瞎侃时候谁也不曾知道她，但是那首《金缕衣》着实名气很大。京江女雕像边有个京江亭，上有楹联：“唐室无辜遗才女，京江千载念斯人。”对联虽然一般，但是它让我感慨文学的确可以让人不朽。?

离开小亭子往里走，发现景区游客甚少，转悠半天也没有发现青石板路和老街，胡乱地拍了几张。正要后悔看了假古迹时，忽然听到上面人声鼎沸，近视眼的我才发现穿过窄巷子才是西津渡老街。?

老街上人气氤氲，烟火气弥漫，各种旅游产地的食物飘着甜香，让咳嗽半月的我没有食欲。一家店里的连衣裙分散了我注意力，我试试穿穿，让店老板和自己少了寂寞才告别。老板娘告诉我她是属龙的，我说我已经退休了，好让她羡慕我还不老……老街到了中午终于热闹起来，李嫂锅盖面也人满为患。我不是出来寻热闹的，于是顺着老街徐徐向前。观景台，云台阁都很一般，看不出天下江山的气派。?

老街的右边有个重檐建筑让我驻足：金陵渡。我诧异地拾级上前，朱门里坐了一个端庄的中年女人。她把我拦住了说不让进，我偷窥了几眼，四壁挂着很多观音大士的绣像。我请教她，为什么匾额上题了“金陵渡”三个字?她支支吾吾地说不上来。等我到了张祜的铜像前看到那首熟悉的唐诗时才明白，原来唐朝时“镇江”也叫“金陵”?看来这里也有“埋金”断龙脉的传说?这首诗的题目赫然挑衅一个中学语文老师的视野《题金陵渡》：?

金陵津渡小山楼，一宿行人自可愁，?

潮落夜江斜月里，两三星火是瓜洲。?

好一个“两三星火是瓜洲”，我只晓得“京口瓜洲一水间”。它明明白白告诉南京人，金陵不仅是南京古称，镇江虽小，文化底蕴却也深厚。?

告别张祜铜像，就是镇江英国领事馆。民国时镇江是江苏省会，地位相当于今天的南京，也曾是繁华的城邑。到镇江博物馆时已经十二点多了，馆门紧闭，绕了两圈没发现人影。这就是伯先路了。?

坐落于此的民国建筑密集，橙色与灰色夹杂的旧址，诸如金山饭店旧址、江南饭店旧址、蒋怀仁诊所旧址、镇江商会旧址、广肇公所旧址今天依旧很气派地在江南梅雨中屹然不倒，这仿佛庄重大方地告诉你番邦人的审美趣味以及他们本身对房屋建筑坚固的执着追求。我想起南京颐和路上的民国建筑，拙朴的灰色调和洋为中用的风格很鲜明地表现了民国时代特色。不知道今天这个时代会有哪些建筑可以凸显我们这个时代的建筑艺术给后人品咂。?

沿着伯先路转弯我去搜索朋友介绍的老宴春去吃锅盖面，所到的大西路很萧条。到人民街时有一种不祥之感，因为指路的大妈狐疑地眼光告诉我你是傻冒。果然老宴春门可罗雀。走上二楼，一股歇业气氛笼在昏暗憋闷里，营业员说锅盖面属于早茶，现在几点啦?饥肠辘辘的我问了锅盖面在哪里，一个油胖的营业员说街边多着呢，都差不多，随便吃一碗吧。?

我退出昏暗的黑堂，来到大街上，梅雨终于没憋住，下了一阵烟雨，空气里反而清爽了。大西路更冷清，伯先路同样如此。在伯先路上一家小店坐下来，因为只有我一个顾客，老板娘很专心地介绍我镇江景点。锅盖面没尝出特别之处，但是因为我的虚心倾听，老板娘很热情地告诉我伯先公园的方向和金山焦山路线?

面足腹饱，我来到伯先公园。金陵四老之一萧娴先生沉稳拙朴的题字在伯先铜像下方的石基上分外醒目。我想起她在乌龙潭公园的题字同样也厚重有力，这字里气韵与铜像英姿勃发，锐气仍在的气度自成一派雍容。铜像后方银杏树下几个老人在下棋玩牌，和平时代休闲的养老生活里有几个人会记得从前?我不得而知，我崇拜那些为了民主自由的国家而牺牲的前人，他们的大爱成就了后代子孙的安宁生活。细雨朦胧间沿着小路我寻访伯先祠，一路没有游客，只有夹竹桃和木槿的花儿在雨中呼吸。山顶上果然有个建筑，那就是伯先祠了，伯先祠遗址内空空如也，阒然无声。也有几副楹联，其中一个上联概括了赵伯先烈士的事迹，似乎是，南徐树有情长风犹载黄花梦……当年赵伯先作为策划者，广州起义未遂后同志牺牲让他悲痛不已，壮志难酬的他郁郁成疾溘然长逝，年仅三十。章太炎先生为讣报国殇，“中外之士，识与不识，闻之皆为流涕”。静谧的伯先祠默默地在雨中肃立，它仿佛告诉我生命的意义：立言，立德，立功……为人间你可以做什么，才可以不说“生而为人对不起”呢??

离开伯先祠打车去了北固山，那里有我仰慕的辛将军。?

其实，镇江我来过三回。三山里最难忘的是北固山。不是因为刘备闪婚甘露寺，也不是因为李德裕的多景楼，而是辛弃疾的北固楼。北固楼人较多些，一般是情侣。他们在香火前在祈愿树上盘桓，辛将军的北固楼倒是多了清净。那年在《破阵子》时对上饶对铅山念念不忘，哪一天去拜谒下将军墓呢?今天在辛将军为官的镇江流连算是补偿吧，他填了两首著名的词让北固楼蜚声海内，英雄壮志在文字里激荡。看见北固楼一层的展厅有毛体手书的两阙词，可我始终觉得缺了些厚重沉郁的爱国真情。二楼展厅不少翰墨在赞叹北固山，我拍了几张，佯装很懂书法的哥们一样，其实有些篆书还认不全。?

顶楼一望空旷，浩浩长江静水流深，延绵远去，金山寺在远处凝望北固楼。我想，这风景一定少了辛将军登临的一览无遗，因为一簇簇新生的江景楼盘和密密匝匝的高大建筑减损了“天下第一江山”的形胜气魄，沧海桑田，悠悠岁月，“千古兴亡多少事，悠悠，不尽长江滚滚流”，果然如此。木质的北固楼必然不是将军时代，但是文字的力量再次唤醒灵魂，不朽的文学，不朽的风流人物。?

出了北固楼，看见了日本遣唐使阿倍仲麻吕的题诗，几个外国游客在议论，他们也许不知道比遣唐使更让人悸动感慨的是那个重建的木楼吧??

下山时雨小了，经过了鲁肃墓和太史慈墓，铁栅栏外就是车水马龙的闹市区，三国时代的英雄们枕着汽笛喇叭声可得安睡?我不得而知。?

镇江真的不大，五个小时，近两万步丈量了今天的轨迹，可是留在我心里的东西很多很多，笔拙难以言尽，权当这个梅雨季的一道时光痕迹吧。?